Remplacer ses plaquettes de frein est l’une des opérations d’entretien les plus gratifiantes et économiques que l’on peut réaliser soi-même. Avec les bons outils, un peu de méthode et de précautions, vous pouvez effectuer cette réparation cruciale pour votre sécurité et réaliser de substantielles économies sur la main d’œuvre. Voici un guide étape par étape pour réussir le changement de vos plaquettes en toute sécurité.
Ce dont Vous Avez Besoin : Outils et Matériel
Sécurité d’abord ! Le système de freinage est l’élément de sécurité le plus important de votre véhicule. Ne vous lancez que si vous êtes sûr de vous et équipé correctement.
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Équipement de sécurité : Lunettes de protection, gants résistants (les freins sont sales et les pièces peuvent être coupantes).
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Outils essentiels :
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Un cric et des chandelles de qualité. NE TRAVAILLEZ JAMAIS sous une voiture soutenue uniquement par un cric. Les chandelles sont obligatoires pour votre sécurité.
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Une clé à roue (croix).
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Une clé mâle ou une clique (de taille adaptée aux boulons de l’étrier, souvent entre 13 et 19 mm).
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Un piston à rentrer (ou une pince multiprise très robuste). Indispensable pour repousser le piston de l’étrier.
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Un dégrippant (type WD-40).
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Un fil de fer ou une cordelette pour suspendre l’étrier.
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Les pièces : Des jeux de plaquettes de frein neufs (adaptés à votre modèle de voiture) et éventuellement un kit de patins (les supports en métal qui viennent avec les plaquettes). Vérifiez aussi l’état des disques ; s’ils sont profonds ou voilés, il faut les changer en même temps.
Étape 1 : Préparation et Sécurité

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Garez votre voiture sur une surface plane et stable. Serrez le frein à main et calez les roues opposées à celles que vous travaillez.
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Desserrez légèrement les écrous de roue avec la clé à roue alors que la voiture est encore au sol. Ne les enlevez pas encore.
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Soulevez la voiture avec le cric au point de levage prévu à cet effet (consultez le manuel du propriétaire). Placez une chandelle de chaque côté sous un point porteur solide (châssis, longeron). Abaissez légèrement le cric pour que le poids de la voiture repose sur les chandelles. La voiture doit être stable et ne pas bouger. Cliquez ici pour découvrir ce sujet.
Étape 2 : Démontage de l’Étrier de Frein
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Retirez la roue complètement.
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Inspectez l’étrier. Repérez les boulons de fixation. Il y en a généralement deux.
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Dévissez le ou les boulons supérieurs de l’étrier. Selon le modèle, vous pourrez peut-être juste faire pivoter l’étrier vers le haut sans le détacher complètement. Sur d’autres, il faudra le retirer complètement.
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Suspendre l’étrier : Une fois détaché, ne laissez pas l’étrier pendre au flexible de frein. Cela pourrait l’endommager. Accrochez-le solidement au châssis avec un fil de fer ou une corde.
Étape 3 : Le Remplacement des Plaquettes
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Sortez les anciennes plaquettes. Elles sont maintenues par des clips ou des goupilles. Notez leur position et leur sens pour remettre les nouvelles de la même manière.
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Nettoyez le support d’étrier. Utilisez une brosse métallique pour enlever la poussière de frein et la rouille. C’est l’occasion idéale pour appliquer un spray nettoyant freins.
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Rentrez le piston de l’étrier. C’est l’étape clé. Le piston doit être repoussé dans son logement pour faire de la place aux nouvelles plaquettes, plus épaisses.
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Astuce : Ouvrez le bouchon du réservoir de liquide de frein (sous le capot) et retirez un peu de liquide avec une seringue si nécessaire. Cela évite que le liquide ne déborde lorsque vous repoussez le piston.
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Utilisez votre piston à rentrer ou une puissante pince multiprise. Attention : Sur les véhicules avec un frein à main électrique, il faudra peut-être mettre le mode « maintenance » via l’ordinateur de bord ou un outil diagnostic pour desserrer le piston électroniquement. Renseignez-vous avant !
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Installez les nouvelles plaquettes. Enduisez le dos des plaquettes et les patins de pâte anti-bruit (généralement fournie). Cette étape est cruciale pour éviter les grincements future.
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Replacez les clips et goupilles de fixation neufs si fournis dans le kit.
Étape 4 : Remontage et Rodage
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Remontez l’étrier en sens inverse du démontage. Serrez les boulons de fixation au couple préconisé si vous avez une clé dynamométrique (recommandé).
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Remettez la roue et serrez les écrous à la main, puis terminez au couple une fois la voiture redescendue.
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Avant de rouler : Appuyez plusieurs fois fortement sur la pédale de frein jusqu’à ce qu’elle devienne ferme. Cela permet de remettre le piston en contact avec les plaquettes. Vérifiez le niveau de liquide de frein et complétez si nécessaire.
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La phase de rodage : Les nouvelles plaquettes ont besoin de 300 à 500 km pour offrir leur pleine efficacité. Évitez les freinages brutaux et les fortes sollicitations pendant cette période. Un léger grincement peut être normal pendant le rodage.
Les Erreurs à Éviter Absolument
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Travailler sans chandelles : C’est extrêmement dangereux.
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Oublier de nettoyer les supports : Des supports sales ou rouillés empêchent les plaquettes de coulisser librement, réduisant l’efficacité du freinage.
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Ne pas rentrer le piston : Impossible de remettre l’étrier en place.
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Serrage approximatif des boulons : Un étrier mal fixé est un danger mortel. Utilisez une clé dynamométrique.
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Mélanger les pièces : Ne changez jamais les plaquettes d’un seul côté. Toujours par essieu (les deux roues avant ou les deux roues arrière en même temps).
Changer ses plaquettes de frein soi-même est à la portée de nombreux bricoleurs. Cette opération vous fera économiser le coût de la main d’œuvre, qui représente souvent plus de la moitié de la facture totale. Mais au-delà de l’aspect économique, la satisfaction personnelle de prendre soin de son véhicule et de garantir sa sécurité est inestimable.
Si vous avez le moindre doute à une étape du processus, n’hésitez pas à consulter un professionnel. La sécurité n’a pas de prix. Mais avec de la méthode et de la prudence, vous pouvez réaliser cette tâche essentielle avec succès et rouler l’esprit tranquille.
